Kleine voetafdruk, grote gestalte. De voetafdruk van een traditionele schoorsteenkast is erg klein, maar de hoge stand biedt voldoende opbergruimte.
Dit meubelstuk is een klassieker en biedt veel opbergruimte op een kleine voetafdruk. Het heeft ook een eenvoudige handgereedschapconstructie.
Ik heb wat extra opslagruimte nodig in mijn winkel van 7 x 13, maar de ruimte in mijn winkel is schaars. Elke centimeter van de vloer- en muurruimte, met uitzondering van 36 cm diep achter de deur, is momenteel bezet. Er zijn niet veel opties, maar traditionele schoorsteenkasten zouden moeten werken.
Het is niet duidelijk of schoorsteenkasten hun naam kregen vanwege hun smalle, schoorsteenachtige uiterlijk of omdat ze vaak naast open haarden werden geplaatst. Het is zeer waarschijnlijk dat de term “chisty kast” een bijgewerkte beschrijving is van iets dat voorheen gewoon een kast werd genoemd.
Deze mooie kasten, hoe je ze ook wilt noemen, zijn perfect voor het toevoegen van opbergruimte in krappe ruimtes zoals gangen of achter deuren. Hun eenvoudige, stevige constructie maakt schoorsteenkasten ook tot geweldige projecten waarop traditionele schrijnwerkmethoden kunnen worden toegepast die snel samengaan, maar generaties lang meegaan.
Snel En Eenvoudig Geval
Berijd het hek. Om ervoor te zorgen dat de dado’s in de hoes zijn uitgelijnd, plan je de dado aan beide kanten. Laat de latten en spijkers op hun plaats om ze gemakkelijk te kunnen verwijderen.
Hoewel veel antieke kasten werden samengesteld met complexe, tijdrovende zwaluwstaarten, is dit er niet een van. Simpel gezegd, het is in elkaar gezet met dados en spijkers. Dit type constructie is stevig en economisch, en was vrij gebruikelijk in gebruiksvoorwerpen uit de 18e en 19e eeuw.
Plan de voorranden van de zijkanten recht en haaks op de binnenvlakken. Deze zullen dienen als referentievlakken voor markeren of meten, aangezien het schrijnwerk zich aan de binnen- en voorranden bevindt. Zodra u de referentievlakken op hun plaats heeft, snijdt u de dressoirs op de gewenste lengte. Zorg er ook voor dat de boven- en onderranden recht naar de voorranden lopen.
Plaats de twee zijplanken op de werkbank, de voorste randen tegen elkaar, de binnenkant naar boven gericht en de onderkant naar rechts. Om de zijkanten op één lijn te houden, spijkert u latten aan de boven- en onderkant. De onderste nagels moeten in de ruimte worden geplaatst die voor de voeten is gesneden.
Verdeel & heers. Een paar verdelers maakt het indelen van de binnenkant van de kast veel sneller en laat minder ruimte voor fouten dan meten en wiskunde gebruiken om de ruimte te verdelen.
Meet 10 cm vanaf de onderkant van elke kist en spijker op een recht, vierkant hek om een dado-vlak te geleiden voor het snijden van de onderste dado. Zorg ervoor dat de onderkant van de behuizing zich aan uw rechterkant bevindt, zodat de spijkergaten zich onder de dado bevinden, waar ze minder zichtbaar zijn. (Als je er tegen bent dat de spijkergaten zichtbaar zijn in het voltooide stuk, kun je het hek vastklemmen in plaats van het vast te spijkeren.)
Om de dado’s voor de planken te snijden, is het meest efficiënte handgereedschap een goed afgesteld dado-vliegtuig. Het scoreijzer bevindt zich aan de voorkant van het vliegtuig. Het schrijft de zijkanten van de dado op de juiste breedte. Het achterste ijzer is ontworpen voor kruislings werk. Het pelt het materiaal tussen de krasjes en laat een vlakke, gladde bodem achter. De schaaf heeft ook een ingebouwde diepteaanslag, zodat hij stopt met snijden zodra de gewenste diepte is bereikt (in dit geval). Om het vliegtuig te gebruiken, houdt u het verticaal tegen het vastgespijkerde hek.
Zodra de onderste dado is gesneden, wordt het interieur van de behuizing verdeeld in bovenste en onderste delen. Verdeel de open ruimte tussen de bovenste en onderste plank van de kast in vijf gelijke delen met behulp van een paar verdelers. Het onderste deel is gelijk aan drie van deze delen en het bovenste deel is gelijk aan twee van deze delen. Dit lokaliseert het midden van de dado voor de plank die het bovenste gedeelte van het onderste gedeelte scheidt. Verplaats dit merkteken naar de onderkant van de behuizing om de onderkant van de dado te lokaliseren. Dit is de locatie om je hek vast te spijkeren. Plan vervolgens de dado over elke kant van je kast.
Verdeel de ruimte tussen het bovenste en onderste gedeelte in 3 delen. Hiermee kun je het centrum van de resterende dados vinden. Om de bodems te lokaliseren, verplaatst u de markeringen naar de onderkant van uw hoes en vlakt u ze weg.
Als je eenmaal de bovenste dado hebt gerangschikt, houd je het hek op zijn plaats. Verwijder de bovenste lat die wordt gebruikt om de zijkanten op één lijn te houden en schaaf vervolgens de bovenste sponning. Ik gebruik een bewegend vulvlak voor de bovenste sponning. Dit is een geschermde sponningschaaf met een diepteaanslag, een schuin ijzer en een voorritsijzer voor zuiver kruislings zagen. Een normaal omheind of niet-omheind sponningvlak kan ook worden gebruikt. Als uw sponningvliegtuig geen scoregereedschap heeft, kunt u een mes gebruiken om de schouder met de sponning te beschrijven voordat u gaat plannen. Vervolgens kunt u de scribe indien nodig slijpen om de schouder schoon te houden.
U kunt tegelijkertijd twee sponningen hebben. Net als het schaven van de dados, zorgt het schaven van de sponningen aan beide zijden voor een goede uitlijning. Het voorkomt ook dat de sponning op het naastgelegen bord aan de verre rand spelt.
Nadat de kruislingse dados en sponningen zijn geschaafd, kunnen de hekken en latten worden verwijderd. Het laatste schrijnwerk dat in de zijkanten van de kast moet worden gesneden, zijn de langlopende sponningen voor de achterplanken. Dit wordt gedaan na het kruislingse werk, zodat eventuele speling die is opgetreden wordt verwijderd bij het schaven van de sponningen voor de bordplanken. Deze sponningen zijn breed en zo diep als de dados ().
Zodra het schrijnwerk is voltooid, lijnt u de voorranden van de zijkanten uit met hun achterranden. Leg de voeten neer, teken ze en zaag ze vervolgens uit met een draai- of decoupeerzaag. Reinig uw snijwonden met een spaakschaaf, raspen en vijlen, gutsen of schrapers.
Voeten zijn verschoven. Om plaats te bieden aan het gezichtsframe, zijn de uitsparingen voor de voeten niet gecentreerd op de zijpanelen. Het gezichtsframe is toegevoegd aan de zijkanten van de behuizing. Zaag en strijk beide zijplanken tegelijkertijd glad zodat de voeten bij elkaar passen.
Nu komt het moeilijkste: maak de planken. U kunt de planken op de gewenste lengte knippen, maar scheur ze niet. Maak de koffer droog door de planken uit te lijnen met de achterkant van de dados. Markeer elke plank op de kruising met de voorkant met een potlood. Deze markeringen kunnen worden verbonden met een liniaal of potlood. Scheur vervolgens de planken tot een breedte die groter is dan de potloodlijn. Na montage kunnen de legborden gelijk worden geschaafd.
Vergrendel de planken met spijkers. Om te voorkomen dat de zijkanten splijten tijdens het spijkeren, lijnt u de wigvormig afgesneden spijkers uit met de lange nerven aan de zijkanten van de behuizing. Sla de spijkers in tegengestelde hoeken naar binnen om de planken op hun plaats te vergrendelen, net als een zwaluwstaart.
Plaats een kant van de koffer op het werkblad, met de dados naar boven gericht. Plaats de planken zonder lijm in de dados. De kant die niet wordt gebruikt voor uitlijning en ondersteuning, is degene die u gebruikt. Plaats lijm aan de andere kant en lijn deze uit met de achterkant van je dados. De voorkanten van de planken moeten uit de zijkanten van de koffers steken. Twee fijne afwerkspijkers moeten in de eindnerf van elke plank worden geslagen door geleidegaten aan de zijkanten. Draai de koffer om en lijm de planken aan beide kanten vast. Nadat alle spijkers zijn geslagen en gezet (als u van plan bent de gaten met nagellijm te vullen), draait u de behuizing om, controleert u de diagonalen op haaksheid en past u deze indien nodig aan.
Schoorsteen Kast Snijlijst
Nr.ItemAfmetingen (inch)MateriaalOpmerkingen
tw l
2 Kofferzijkanten 1176 Grenen
7 planken, 10-17 grenen
1 bord 772 grenen
2 achterborden 572 grenen
1 bovenrail 1 14 grenen 3 cm TBE
1 Onderste framerail 2 14 Pine 3cm TBE
1 Frameverdeler in het midden 1 14 grenen
1 Top 12 20 grenen
2 Bovenste deurstijlen 2 28 * Grenen
2 Bovenste deurrails 2 10 grenen TBE
2 Onderste deurstijlen 2 44 * Grenen
2 Onderste deurrails 2 10 grenen TBE
2 schakelaars 2 grenen
*Gezichtskader en deurstijlen moeten 5 cm langer zijn dan de uiteindelijke hoogte; **De afmetingen van de deurpanelen worden bepaald door de opening in het droog gemonteerde frame toe te voegen om rekening te houden met de groeven. TBE = Tenon beide uiteinden; TA = Pen alle kanten
Sectie
Voorkant
Tand- En Groefborden
Terwijl de lijm op de behuizing droogt, richt je je aandacht op de backboards. Deze planken zijn voorzien van tand- en groefranden die beweging en uitlijning mogelijk maken. Het middelste bord is gevormd met een groef en een tong aan één uiteinde. De twee buitenste planken hebben de bijpassende helft van het gewricht om op het middelste bord te passen. Om openingen te verbergen die tijdens de seizoenen krimpen of groeien, worden meestal kralen of schuine randen op de achterplanken geplaatst. Ik heb ervoor gekozen om een kleine afschuining toe te voegen aan de randen van mijn drie planken.
Pas de achterborden aan. Het tand-en-groef schrijnwerk op de achterplanken is gemaakt met een paar lucifervlakken. Het ene vlak snijdt de tong, het andere creëert een bijpassende groef. Het gewricht wordt hierdoor ook wel een lucifergewricht genoemd.
Er worden alleen spijkers gebruikt om de achterborden aan de koffer te bevestigen. De buitenste planken worden aan de achterkant van de planken dicht bij de buitenranden van de planken vastgespijkerd. Het middelste bord is vastgenageld aan het midden. In de zomer laat ik ongeveer een dubbeltje tussen de planken en tot twee stuivers in de droge winter.
Gezichtskader Voegt Kracht Toe
Een gat hakken. Ik hak een V-vormige chip uit het midden van het gat totdat het midden op volle diepte is. De laatste twee karbonades bevinden zich precies op de meslijnen om de uiteinden van het gat te definiëren.
Het toevoegen van een gezichtsframe aan de behuizing helpt om de bovenste en onderste secties te definiëren. Het voegt stijfheid toe aan de koffer om rekken te voorkomen. Het schrijnwerk met pen-en-gatverbindingen wordt gebruikt om het gezichtsframe te bouwen. Vervolgens wordt het op de behuizing gelijmd en genageld. Omdat het een sterke verbinding is, geef ik de voorkeur aan een pen-en-gatconstructie voor frameframes. Halve rondes zijn ook mogelijk als u niet vertrouwd bent met het werken met gaten of pennen. Halve ronden kunnen moeilijk zijn om correct te doen en zijn niet zo sterk als een joint.
Zaag stijlen 5 cm langer dan nodig om ondersteuning te bieden aan de kopse nerf tijdens het tappen.
De toegevoegde hoorns worden afgesneden nadat het frame is gemonteerd. De brede gaten zijn gecentreerd op de dikte van de kolf. Plaats de gaten verticaal door de voltooide lengte van de kast op de stijlen over te brengen en vervolgens a van elk uiteinde af te trekken om rekening te houden met de schouder van de pen. De breedte van de rails moet direct op de stijlen worden aangegeven. Laat nog een schouder aan het andere uiteinde van elk gat.
Verdeel de schouders. Onvolmaakte schoudersnedes kunnen eenvoudig worden verholpen door een scherpe beitel recht in de meslijn te steken. Een iets ondergesneden schouder zorgt ervoor dat de scharnier aan de buitenrand strak sluit.
Om het gat te snijden, begin ik in het midden en hak dan in een V-vorm totdat de gaten hun volledige diepte hebben bereikt. Ik kijk vanaf het uiteinde van de rail tijdens het hakken om er zeker van te zijn dat ik de beitel loodrecht vasthoud. Met het midden van het gat op volle diepte, hak ik naar de uiteinden van het gat en haal ik de spanen eruit. Deze laatste twee karbonades werden gemaakt met de beitel verticaal gehouden. Ik sneed precies bij de kraslijnen om de uiteinden van het gat aan te duiden.
Controleer of er geen wind is. Als de behuizing überhaupt is verdraaid, is de tijd om deze te repareren voordat het gezichtsframe is vastgelijmd. Controleer met kronkelende stokjes en schaven alle hoge hoeken naar beneden totdat alles mooi en vlak is.
Om de pennen uit te leggen, schrijft u de schouders diep op alle vier de randen. Schrijf de wangen af met dezelfde instelling van de insteekmaat die werd gebruikt om de insteekopeningen te markeren, waarbij u de meter van hetzelfde vlak afschrijft als bij het markeren van de insteekopeningen. Breng vervolgens de breedte van elke pen rechtstreeks over van de bijpassende pen.
Ik zag de vier schouders van de bankhaak met behulp van de bankhaak. Na elke snede heb ik de kolf 90 gedraaid, zodat elke volgende zaagsnede een eerste inkeping heeft. Nadat ik de schouders had gezaagd, heb ik de wangen verwijderd door een rand schuin af te snijden, vervolgens de kolf om te draaien en vervolgens de tegenoverliggende rand schuin te zagen. Vervolgens zet ik de voorraad verticaal vast in een bankschroef en verwijder ik al het afval tussen de twee vorige zaagsneden.
Knip de baai uit. Een in-cannel guts maakt snel en schoon werk van het vormgeven van de decoratieve inhammen aan de uiteinden van de kofferverdeler. Dit kan ook met een decoupeerzaag en vijlen, maar de guts is sneller en schoner.
Pas het gezichtsframe droog aan en maak de nodige aanpassingen om alles goed te laten passen. Zorg ervoor dat de hoeken vierkant zijn bij het monteren van het gezichtsframe. Maak indien nodig aanpassingen aan eventuele gaten die niet in het lood passen om ervoor te zorgen dat alles plat samenkomt. U kunt loszittende pennen opvullen met vliegtuigspaanders. Zodra de dry-fit naar wens is, lijmt u het gezichtskader.
Terwijl de lijm in het gezichtsframe droogt, richt je je aandacht weer op de behuizing. Plan de fronten van de planken zodat ze gelijk liggen met de zijkanten. Gebruik een richtliniaal om ervoor te zorgen dat de voorste randen van de plank recht zijn. Om er zeker van te zijn dat de voorkant van uw koffer recht is, controleert u deze op meerdere punten met opwindstokjes. U wilt geen verrassingen als u het gezichtsframe bevestigt.
Zodra de lijm op het gezichtsframe is opgedroogd, knipt u de hoorns af en snijdt u de voeten. Voor een gemakkelijke uitlijning lijnt u het frame van het gezicht en de behuizing uit. Breng lijm aan op de zijkanten van de koffer en de eerste 5 cm op elke plank. Plaats het gezichtsframe terug op zijn plaats en lijn uw markeringen uit. Er moeten geleidegaten worden geboord en het gezichtsframe moet met fijne spijkers aan de behuizing worden bevestigd. Zodra de lijm droog is, vlakt u het gezichtsframe gelijk met de zijkanten en bovenkant van de behuizing.
Het laatste stuk van het gezichtsframe is de decoratieve verdeler die het bovenste gedeelte scheidt van het onderste gedeelte. De verdeler moet op de juiste maat worden gesneden. Lijm en spijker (of klem) het stuk aan de voorkant van de plank dat de bovenste en onderste secties scheidt.
Eenvoudige Verhoogde Paneeldeuren
Gebogen pen. De heup is een klein uitsteeksel waar normaal gesproken de buitenste schouder van de pen zou zijn. Het doel is om de groef in de deurstijl op te vullen.
Op twee kleine uitzonderingen na, is het proces van het maken van deurkozijnen bijna identiek aan het proces dat wordt gebruikt voor gezichtskozijnen. Eerst moeten de rails en stijlen van de deurkozijnen worden gegroefd om het juiste deurpaneel te accepteren. Dit wordt bereikt met een ploegschaaf. U kunt de -brede x-diepe groeven ploegen voor of nadat de gaten zijn gefreesd. Een tweede verschil is dat de groef in stijlen vereist dat de pennen van de rails een console hebben om het gat op te vullen.
Monteer de deuren. Monteer de deuren.
Zodra het deurkozijn is gemaakt, kan het paneel op maat worden gemaakt om in de opening te passen. Het paneel moet strak maar niet te strak zitten. U wilt dat het paneel mee kan groeien en krimpen met de seizoenen. Je kunt het behaaglijk maken tijdens een vochtige zomer, maar laat tijdens een droge winter ruimte over voor uitzetting.
Monteer de deuren. Lijm alleen de gaten of pennen op de frames. De panelen moeten in de groeven kunnen zweven. Maak aanpassingen voor vierkant door de diagonalen te controleren. Indien gewenst kunnen de pennen worden vastgepend voor een beetje extra stevigheid. Nadat de lijm is opgedroogd, snijdt u de hoorns bij zodat de deuren in hun openingen passen.
Schakelt Houd Deuren Gesloten
Ik heb ervoor gekozen om met eenvoudige houten knevels te gaan om de deuren te vergrendelen. Het profiel van de schakelaars komt overeen met dat op de kofferverdeler. Het is ook op dezelfde manier gevormd. Ik heb nr. 10 rondkopschroeven gebruikt om de knevels te bevestigen. De knevels moeten net genoeg worden aangedraaid om te voorkomen dat ze draaien, maar niet te strak dat het draaien moeilijk wordt.
Maak Het Af
Het schoorsteenkastblad voegt eigenlijk geen functionele waarde toe aan de kast (al kun je er natuurlijk wel spullen in opbergen). Het voegt echter een beetje schaduw en visuele interesse toe. Het is niets meer dan een board dat iets te groot is met een afgerond profiel aan de voor- en zijkanten.
Dit profiel kan worden gemaakt met vormvlakken als je die hebt, maar het is eenvoudig genoeg om de randen gewoon af te ronden met een glad of blokvlak. Nadat de randen zijn gevormd, lijm en spijker je de bovenkant op de bovenkant van je hoesje.
Verhoogd Paneel Met De Hand
Lay-out met verhoogde panelen. Met niets meer dan een meetlat en een sponningvlak maak je eenvoudig verhoogde panelen.
Verhoogde panelen geven een kastdeur een elegante uitstraling en helpen voorkomen dat krappe deuren in de opening glijden bij seizoensschommelingen. Je hebt een markeringsmeter, een sponningplan en een router nodig om ze te maken.
Begin met het zagen en schaven van het paneel op de uiteindelijke maat (de panelen voor deze kast zijn -dik). Kies vervolgens de afschuinbreedte. Ik geef de voorkeur aan een afschuiningsbreedte van 1 of de maximale mesblootstelling met mijn bewegende vulvlak.
Stel uw snijmal in op de breedte van de afschuining en teken de voorkant van het paneel op alle vier de randen om het veld (het vlakke gedeelte) en de afschuiningen te definiëren. Stel de meter opnieuw in en schrijf de velddiepte ongeveer vanaf de bovenkant van het paneel op alle vier de randen. Stel vervolgens de meter opnieuw in en teken de onderkant van de afschuining af op alle vier de randen vanaf de achterkant van het paneel.
Bevestig het paneel aan de werkbank en schaaf vervolgens diepe sponningen om het veld te markeren. Om er zeker van te zijn dat er geen speling is, plant u eerst de kruislingse en langlopende lijnen. Gebruik het hek om de breedte te geleiden. Je kunt een stok aan de bovenkant van het paneel klemmen en het vliegtuig langs het hek leiden als dat niet het geval is.
Pas op het oog aan. Maak kleine aanpassingen aan de naderingshoek van het sponningvlak om de afschuining te besluipen. Let op de hoeken; zij zullen u vertellen waar meer hout moet worden verwijderd. De aangrenzende afschuiningen moeten in een rechte lijn liggen, van de hoek tot de buitenhoek van de afschuining.
Zodra de sponningen het veld definiëren, gebruikt u hetzelfde vlak om de afschuiningen vast te stellen. Pas het hek op uw vliegtuig een beetje breder aan als het er een heeft. De afschuiningen met het oog schaven is niet moeilijk; neem de tijd en let op de schrijflijn op de rand. Schaaf eerst de kruislingse afschuiningen zodat eventuele uitscheuringen worden verwijderd door de langlopende afschuiningen te schaven. Pas de hoek van het vlak voortdurend aan, zodat de laatste streek een scheerbeurt over de volledige breedte van de rand van het veld tot de rand van het paneel zal maken. Maak aanpassingen met de vlakset heel fijn totdat de zij- en eindafschuiningen perfect samenkomen in de hoeken.
– BR
Afwerking Voegt Leeftijd Toe
Om mijn kast af te werken, heb ik ervoor gekozen om te gaan met een traditionele verf op basis van lijnzaadolie. Mijn verf is gemaakt van een mengsel van lijnolie, vernis, terpentijn, wijting en gele oker aarde pigment. Ik heb vijf dunne lagen aangebracht en ze allemaal volledig laten drogen. Tussen de lagen door heb ik geschuurd met #400 schuurpapier.
Ik heb de verf een beetje ouderdom, kleur en karakter gegeven door een donkerbruine waspasta aan te brengen nadat deze was opgedroogd. Ik werkte in kleine delen en gebruikte staalwol #0000 als applicator en wreef een royale laag was in de geverfde afwerking. Ik liet overtollige was zich ophopen op lage plaatsen, zoals op de hoeken van verhoogde paneeldeuren. Deze techniek simuleert jarenlange vuilophoping op moeilijk schoon te maken plekken.
Toen de was begon te drogen, heb ik het overtollige licht weggepoetst met een schoon stuk staalwol, waarbij ik aangrenzende in de was gezette delen met elkaar vermengde. Om het gewaxte oppervlak een satijnen glans te geven, heb ik een zachte katoenen doek gebruikt (oude flanellen lakens werken goed) om het op te poetsen.
Ik hoop dat je een van deze kasten maakt. Ze zijn heel leuk om te bouwen en een fantastische manier om aan je handgereedschapsvaardigheden te werken, en niet te vergeten, ze zijn echt een nuttige toevoeging aan vrijwel elke kleine ruimte.
Bob maakt al bijna twee decennia meubels en werkt nu volledig met de hand.
Productaanbevelingen
Dit zijn de gereedschappen en benodigdheden die we elke dag in onze winkel gebruiken. Hoewel we mogelijk worden gecompenseerd voor verkopen via onze links, zijn deze producten zorgvuldig gekozen vanwege hun bruikbaarheid en kwaliteit.
